"Tintin au Congo" reste le bienvenu en Suède.

		Crédit Photo : AFP - ERIC VIDAL
	Tintin, sur le TGV Thalys, pour commémorer la création du personnage d'Hergé en janvier 2007.

Les autorités judiciaires suédoises ont rejeté pour des raisons de procédure, une plainte qui visait à retirer de la vente la bande dessinée.

Le plaignant d'origine congolaise, dénonçait le caractère raciste de "Tintin au Congo".

- le 23/08/2007 - 17h44

Victoire pour Tintin et Milou. Jeudi dernier, Jean-Dadou Monya, immigré en Suède depuis 1992, avait porté plainte contre l'éditeur de la traduction suédoise de l'album d'Hergé, demandant que le livre soit interdit à la vente et retiré des bibliothèques. Originaire du Congo, celui-ci dénonçait le caractère raciste de la bande dessinée.

Le  procureur n'a pas donné suite pour des raisons de procédure, le délai pour engager des poursuites étant dépassé. Il ne s'est pas prononcé sur le fond. "Je m'y attendais, et pour moi l'important était d'attirer l'attention sur le caractère raciste de cet album qui n'a plus sa place dans la société du 21e siècle", a indiqué Jean-Dadou Monya. "Cet album est destiné aux enfants et ce n'est pas bien qu'ils lisent des choses racistes, comme lorsque Tintin crie sur les Africains et les traite de paresseux", a-t-il ajouté.

Les "préjugés du milieu bourgeois"

La plainte avait reçu l'appui de l'association des Afro-Suédois. En Belgique, un étudiant congolais a lui aussi porté plainte fin juillet devant la justice belge pour que "Tintin au Congo" soit retiré de la vente. Jean-Dadou Monya a indiqué que sa plainte n'était pas concertée avec celle déposée en Belgique mais qu'il avait été encouragé par cette initiative. "Tintin au Congo" avait été publié en 1930-31 alors que la Belgique colonisait le Congo. Dans les années 70, Hergé avait reconnu que pour cet album, il "s'était nourri des préjugés du milieu bourgeois dans lequel (il) vivait". 

Avec Agence
 

Dans une partie du monde, "Harry Potter and the Deathly Hallows" ("Harry Potter et les reliques de la mort") est arrivé dans les boutiques vendredi à 23h01 GMT, selon un programme méticuleusement mis au point pour préserver le suspense et optimiser les ventes de Tokyo à New York en passant par l'arrière-pays australien.

Des lecteurs de tous âges, souvent déguisés, ont fait la queue vendredi dans plusieurs grandes villes, attendant de pouvoir acheter un livre dont on s'attend à ce qu'il connaisse la vente la plus rapide de l'histoire. A New York, l'excitation était vive, les magasins ayant décidé d'attendre minuit heure locale pour mettre le livre en vente, avec plusieurs heures de retard par rapport au reste du monde.

"C'est comme si je perdais une partie de mon enfance", confiait William Bishop, 16 ans, un Harry Potter plus vrai que nature portant lui aussi une cicatrice sur le front. A Sydney, quelque 1.500 fans ont pris place à bord de deux trains à vapeur pour aller du centre-ville à un lieu secret où des libraires se préparaient à distribuer les exemplaires de la nouvelle fournée.

Des musiciens et des artistes exhibant des rats, des lézards et des serpents ont diverti les enfants et leurs parents, dont beaucoup étaient habillés comme des personnages de la série.

Un fan a dû être secouru vendredi dans un lac de Canberra où il s'était jeté pour récupérer un reçu nécessaire au retrait de son exemplaire payé d'avance.

FUITES ET GUERRE DES PRIX

A Bombay, des enfants tentaient de deviner ce qui arriverait à Harry, l'auteur J.K. Rowling ayant annoncé l'an dernier qu'au moins deux personnages importants seraient tués dans le tome sept. "J'ai parié avec mes amis qu'Harry ne va pas mourir", a déclaré Abhigyan Jain.

En Grande-Bretagne, un service téléphonique de conseils destinés aux enfants a prévu un pic d'appel au moment où les lecteurs découvriraient l'identité des personnages devant mourir.

L'attente n'a pas diminué malgré une série de fuites, réelles ou inventées, sur le contenu de l'ouvrage.

Rowling n'a pas apprécié la publication par deux journaux américains d'articles basés sur des exemplaires obtenus en avance.

"Je suis atterrée que des journaux américains aient décidé de publier de prétendus éléments clés du livre, au mépris complet du souhait de millions de lecteurs, en particulier des enfants."

Le Parisien a publié vendredi un résumé en trois paragraphes de l'épilogue du livre, l'imprimant à l'envers pour laisser une chance aux lecteurs de ne pas en apercevoir le contenu.

Des libraires indépendants se sont plaints de ne pas pouvoir suivre la politique de prix aggressive des supermarchés et des vendeurs en ligne, prêts à vendre à perte pour attirer les clients.

Les six précédents ouvrages se sont vendus au total à 325 millions d'exemplaires, et les cinq premiers films qui en ont été tirés ont gagné près de 4 milliards de dollars dans le monde.

On dit qu'avant même son arrivée au pouvoir, Michelle Bachelet, la nouvelle présidente du Chili, avait souhaité faire rebaptiser l'aéroport de Santiago du nom de son compatriote Pablo Neruda. Elle n'y est pas parvenue. La bureaucratie n'a pas cédé. L'aéroport de la capitale s'appelle toujours du nom d'un obscur commandant de l'aviation chilienne, Arturo Merino Benitez. C'est ainsi. A Santiago du Chili, il n'y a ni statue ni avenue dédiée au poète chilien, prix Nobel de littérature 1971, disparu moins de deux semaines après le coup d'Etat du 11 septembre 1973. Et pourtant, du désert d'Atacama, au nord, à Valparaiso, - la « Vallée du Paradis » dont le centre historique a été déclaré Patrimoine de l'humanité par l'Unesco en 2003 -, jusqu'à l'extrême sud de l'archipel de la Terre-de-Feu, l'ombre du plus grand poète hispano-américain plane sur cette immense bande de terre qui longe la Cordillère des Andes.

Le ballet des trolleys

« Si nous parcourons tous les escaliers de Valparaiso, nous aurons fait le tour du monde », disait Pablo Neruda de ce port qui ressemble à une « baleine blessée ». C'est vrai. Il flotte déjà une impression de bout du monde, un pressentiment de grandes traversées, un parfum d'île de Pâques et de Patagonie, sur les quais de Valparaiso, troisième port d'Amérique latine, après celui de Santos au Brésil et de Buenos Aires en Argentine. Il y a seulement une heure de voiture (et 113 kilomètres) entre Santiago et Valparaiso. Mais il y a une distance indéfinissable entre la capitale chilienne, prisonnière de ses montagnes neigeuses, et sa voisine, ouverte sur le Pacifique qu'on domine d'un peu partout, la ville étant tout en hauteur. « Le port est un débat entre la mer et la nature évasive des cordillères », disait l'ami de Garcia Lorca et de Picasso dans « J'avoue que j'ai vécu » (1). On se perd volontiers dans ses escaliers, ses collines aux noms allègres : Coteau-Papillon, Coteau-Polanco, de l'Encoignure, des Troglodytes, du Pénitencier... Sur l'avenue Argentina, où trône le bâtiment stalinien du Parlement, transféré à Valparaiso par Pinochet en 1990, le ballet des trolleys jaunes et verts bat son plein.

Pour un peu, on manquerait presque l'entrée du Bar Inglés, tant elle est discrète. C'est là que se donnaient rendez-vous les marins des cap-horniers avant qu'on ne creuse le canal de Panama. De ce fameux tripot aux murs jaunis par la fumée des pipes, où le vernis des tables est usé par les paumes des joueurs de cartes, des générations de marins sont partis à la chasse aux baleines du Pacifique ou à la conquête de l'or de Californie. Sur un tableau en bois sont restés affichés les horaires de départ et d'arrivée des bateaux et la grande salle est encore ornée des photos sépia de la famille royale britannique. Après tout, n'appelle-t-on pas les Chiliens « les Anglais de l'Amérique latine » pour leur goût immodéré du thé et des pelouses taillées au cordeau ? Dans les toilettes des messieurs, un subtil jeu de miroirs grossissants permet d'ajuster le tir en cas de cuite trop sévère.

Le sanctuaire du poète

Un peu plus loin, les amateurs de musique ne manqueront pas de faire une halte à la Piedra Feliz, étrange cabaret baroque, baptisé du nom du rocher mythique d'où les amoureux désespérés avaient coutume de se jeter, à Las Torpederas, sur une plage voisine de Valparaiso. Tango, jazz, salsa... on trouve de toutes les musiques « live » à la Piedra Feliz où les filles sont réputées pour leur tempérament. Il faut emprunter un « ascenseur » - il y a une cinquantaine de ces funiculaires noir et rouge qui gravissent les collines - pour flâner dans les ruelles de Valparaiso. De préférence à la tombée du jour ou au petit matin. C'est à ce moment-là que l'on apprécie le mieux le kaléidoscope des couleurs des maisons où l'amarante le dispute au jaune, ou le cobalt au carmin... Plus on monte, plus c'est pauvre. « Là haut, sur les falaises, la misère fleurit à gros bouillons frénétiques de goudron et de gaieté. En bas, les grues, les embarcadères, les travaux de l'homme couvrent la ceinture de la côte d'un masque peint par le bonheur fugitif. »

L'atmosphère des rues de Valparaiso a bien changé depuis cette année 1973 où la maison de Neruda, la « Sebastiana », construite sur les hauteurs de la ville, fut saccagée et les livres du poète jetés aux flammes par la police secrète de Pinochet. De la « Sebastiana », on jouit d'une vue imprenable sur la baie de Valparaiso et son ballet incessant d'appareillages pour le Pacifique sud, la Patagonie ou l'île de Pâques. Aujourd'hui, on croise encore quelques patrouilles de policiers harnachés, surnommés les « Ninjas », qui contrôlent nonchalamment les fumeurs de cannabis. Mais les cafés branchés et les restaurants végétariens exotiques fourmillent désormais dans le quartier de Cerro Alegre. Comme à Venise, on circule dans un monde de BD où les personnages réels ressemblent à des figures stylisées.

Le jour du coup d'Etat, ce 11 septembre (un autre !) 1973, où le putsch militaire a renversé le gouvernement de son ami Salvador Allende, Pablo Neruda était dans sa maison d'Isla Negra, l'Ile Noire, à une quarantaine de kilomètres au sud de Valparaiso. Atteint d'un cancer, il est mort deux semaines plus tard. On dit que le chagrin de voir son pays humilié par la dictature aurait accéléré son passage de la vie au trépas. Le domaine d'Isla Negra, construit sur une côte sauvage de sable doré et de rochers sombres, était sa maison préférée, là où sa dépouille a été transférée en 1992, face au Pacifique, à quelques mètres de la plage. C'était son sanctuaire aussi, où il a collectionné ses « jouets » tout au long de sa vie avec « l'intention scientifique de se distraire ». Son havre de paix où il recevait ses amis : le mime Marcel Marceau, l'écrivain guatémaltèque Miguel Angel Asturias, Vargas Llosa et sa femme, Carlos Fuentes... Avec eux et avec tant d'autres, celui qui fut consul du Chili à Rangoon, Java ou Singapour... aimait à prendre l'apéritif sur une petite barque modeste solidement arrimée sur sa terrasse.

Si l'on parvient (difficilement) à semer Doris - le dragon de gouvernante tout droit sorti d'un roman de Jane Austen qui fait office de guide -, la visite d'Isla Negra peut se révéler une exploration étonnante du musée personnel du grand poète chilien. « L'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant, mais l'homme qui ne joue pas a perdu à jamais l'enfant qui vivait en lui et qui lui manquera beaucoup », confessait-il pour justifier sa coupable manie. Centaines de bouteilles de verre, masques africains ou asiatiques, coquillages, maquettes... mais surtout prodigieuses figures de proue, héritées des naufrages : on trouve de tout à la maison d'Isla Negra. A première vue, cette maison de pierre un peu tarabiscotée, avec ses terrasses en escalier et sa locomotive rouge dans le jardin, n'a rien d'exceptionnel. A part sa vue plongeante sur les vagues de l'océan Pacifique. Mais chaque pièce renferme un trésor de poésie. Il n'y a pas que ses voiliers miniatures, achetés à Anvers ou à Marseille, et enfilés dans leurs bouteilles marines. Neruda aimait aussi les anges, les scarabées, les banjos, les statuettes de l'île de Paques... Un jour, en guettant l'océan avec sa longue vue, il dit à sa femme : « J'ai un nouveau bureau qui arrive ! » Une magnifique porte de soute d'un navire polie par la mer dont il fera son écritoire favori.

Les pleurs de Marie-Céleste

Mais ses créatures préférées, ce sont ses figures de proue, ces « effigies de l'océan perdu » qu'il a collectionnées avec un flair magistral. « Déesses à demi-nues ou matrones républicaines coiffées du bonnet phrygien... » La plus petite s'appelle Marie-Céleste et Salvador Allende a souvent essayé de la lui extorquer. Tous les ans - effet naturel de la condensation et de l'humidité qui pénètre la porosité du bois ? -, Pablo Neruda prétendait voir ses yeux de faïence pleurer des larmes précieuses l'hiver venu. Avec Matilde Urrutia, sa troisième et dernière femme, il avait placé la plus grande dans son jardin, face à la mer. Mais il dut la retirer lorsqu'il découvrit que quelques bigotes du coin avaient pris la grande statue solennelle pour une réincarnation de Gabriela Mistral, la grande poètesse chilienne, prix Nobel de littérature en 1945.

« En réalité, Pablo Neruda (de son vrai nom Ricardo Neftali Reyes Basoalto) collectionnait tout, même les chaussures ! Quand il était ambassadeur du Chili à Paris, Pompidou lui avait offert une DS », confie l'un de ses petits-neveux qui fait encore aujourd'hui visiter « L'Ebouriffée » (la Chascona), sa maison de Santiago. La plus modeste - elle aussi mise à sac par les militaires après le coup d'Etat -, mais la plus émouvante aussi, avec le portrait de Matilde par Fernand Léger et son étonnante collection d'objNets du décorateur italien Piero Fornasetti, spécialiste du trompe-l'oeil et des objets rares en noir et blanc. Dans sa bibliothèque de la Chascona, on peut embrasser du regard les éditions originales de ses 48 recueils de poèmes publiés en un demi-siècle : depuis les « Vingt poèmes d'amour et une chanson désespérée », pour la première fois édités à l'âge de vingt ans, en 1924, jusqu'au « Memorial de l'Ile Noire », en partie écrit à Capri, et sa superbe autobiographie, « J'avoue que j'ai vécu », commencée deux ans avant sa mort. Le poète était aussi un grand fan de Simenon dont il a conservé pieusement les premiers livres. Avec sa casquette à la Jacques Prévert et sa pipe au bec, Pablo Neruda n'était pas un Adonis. Mais il plaisait aux femmes. « Il avait une personnalité agréable et beaucoup de charme. Ce n'était pas un type odieux et inaccessible. Il était jovial et communicatif. On dit d'ailleurs que la littérature produit parfois un effet érotique », explique son ami et biographe, Volodia Teitelboim (2).

On raconte que lorsqu'André Breton débarqua, pour la première fois, à Valparaiso, pour rendre visite à Pablo Neruda, il s'exclama : « Pablo, this is surrealism ! », « This is realism from the Sur (le Sud), which is different », lui répliqua son ami chilien.

PIERRE DE GASQUET